Построение рукава – Простое построение рукава по пройме английский метод

Содержание

Простое построение рукава по пройме английский метод

Добрый день. Построим одношовный рукав по готовой пройме платья, блузы, жакета и т.д.

В этом британском методе автора У. Алдрич вы просто следуете указанием и получаете в итоге готовый рукав. Это хорошо для начинающих.

Если вы хотите сами определиться с шириной рукава и высотой оката, посмотрите подробный пост о другом методе построения рукава по готовой пройме.

Построение

Пройма и боковые линии выкроек полочки и спинки должны быть цельными.

Т.е. верхние вытачки, при их наличии, должны быть раскрыты в плечо, как на основе. Если вытачки выведены в пройму или куда пониже, их надо временно вернуть в исходное состояние.

Совмещаем пройму, следим чтобы линия талии была горизонтальна на одном уровне.

Мерки

Для построения нужны две мерки:

  • Длина рукава до запястья;
  • Длина проймы — измеряется на чертеже как сумма длин пройм полочки и спинки.

Построение

Проводим горизонталь через основание проймы и от нее вверх вертикальную касательную к пройме полочки.

Длина касательной равна трети длины проймы + а.

а = 0,4 при ОГ до 83 см;

а = 0,3 при ОГ 84 — 87 см;

а = 0,2 при ОГ 88 см;

а = 0 при ОГ от 89 см и более.

Отмеряем расстояние и проводим горизонталь влево.

Контрольная точка отмечается и на вертикали и на пройме. При пошиве это точки совмещения рукава и проймы.

Каркас оката рукава

Замеряем длины частей проймы и откладываем эти расстояния как показано на рисунках.

а1 = 0,8 при ОГ до 87 см;

а1 = 0,9 при ОГ 88 — 95 см;

а1 = 1,3 при ОГ 96 — 107 см;

а1 = 1,5 при ОГ 108 и более.

а2 = 1 при ОГ до 95 см;

а2 = 1,3 при ОГ 96 — 106 см;

а2 = 1,5 при ОГ 107 и более.

Окат

Проводим плавную выпукло-вогнутую линию через точки. Выгнуть окат на указанные значения на серединах отрезков. Верх каркаса полочки разделить на 3 и выгнуть окат на 2 см на одной трети.

Рукав

Моменты для хорошей посадки рукава 

Рукав готов.

Желаю удачи

www.rudenko-anna.ru

Построить выкройку рукава своими руками


Конструирование втачных рукавов — серьезная задача для портных. При ее решении приходится проводить много расчетов и моделировать отдельные схемы. Чертеж требуется, чтобы геометрия детали соответствовала форме изделия, линии были сбалансированными, плавными, четкими.


Основа, на которую ориентируются при моделировании, — классический одношовный рукав. Он подходит к блузам, платьям, пиджакам и верхней одежде. Научившись конструировать базовый чертеж, можно будет изменять его ширину, длину и форму по своему желанию. Для построения выкройки понадобятся, кроме обычных письменных принадлежностей, портновские лекала. С их помощью можно плавно вычерчивать линии элемента. Также нужна лента-сантиметр, чтобы снять мерки с руки.


Построение выкройки начинается с вычерчивания базовой схемы. Это прямоугольник, узкие стороны которого равны ширине по сетке, а широкие — длине рукава (ее выбирают, ориентируясь на модель). Для определения первого параметра нужно измерить полуокружность груди, и к 1/3 величины прибавить 1 сантиметр. Полученное число умножают на 2 — правило действует для моделирования рукавов при любых размерах одежды. Прибавки могут быть больше — их определяют, ориентируясь на обхват верхней части руки.

Снятие мерок и построение сетки-основы


Перед тем, как сделать выкройку, необходимо промерить параметры руки.

  • Обхват плеч с прибавкой — Оп и Поп.
  • Обхват по запястью с прибавкой — Озап и Позап.
  • Длина до запястья — Др.



mycdn.me


Отдельно измеряют длины пройм по полочке и спине, чтобы знать, как конструировать части детали. Для одежды большого размера нужно увеличивать разницу между длинами рукава спереди и сзади — до 3-3,5 см. Этот параметр зависит и от осанки. При выраженной сутулости разница длин на элементе может быть даже большей. Если у фигуры выражена «перегибистость», то длина по пройме и ширина самого элемента становятся практически равными. Поэтому при моделировании одежды нужно ориентироваться на индивидуальные особенности тела и корректировать базовые основы под свои мерки. Если этого не сделать, то детали, сшитые по готовым чертежам рукавов, могут перекоситься, на них появятся заломы.


Перед конструированием обязательно определите величины прибавок на свободу облегания. Их величина относительна, зависит не только от нужной ширины, но и от типа вещи, для которой конструируется элемент. Если моделируется выкройка рукава для платья, то средние значения прибавок составляют:

  • при плотном облегании — до 4 см;
  • для зауженных и средне-облегающих моделей — от 4 до 8 см;
  • для расширенных и свободных, широких рукавов — от 8 до 12 см.


Для жакетов и пальто размеры прибавок пропорционально увеличиваются на 1-2 и 2-3 сантиметра соответственно. Допуски нужно делать, ориентируясь на тип материала. Например, очень широкие рукава эффектно выглядят на блузе из шифона, мягко ложащегося при значительном объеме, но будут гротескными и неудобными на изделии из плотной, жесткой ткани.


Тип материала, из которого будет сшита вещь, нужно учитывать и при других измерениях. Для платья из эластичной вискозы, другого растягивающегося текстиля, придется равномерно уменьшать объем на переде и спинке,  длину проймы. То же касается тонких материалов. Существуют специальные выкройки для эластичной ткани, и при выборе схемы стоит обратить внимание на них.



burdastyle.ru

Построение сетки


Теперь необходимо сделать расчет, чтобы построить сетку. На схеме для проймы определяют высоту оката — О1-О2. Отрезок равен величине О-О1 — для его измерения соединяют отметки П1 и П5, полученный отрезок разделяют надвое и опускают перпендикулярную ось к пройме. Получив точку О1, можно сделать нужный промер.


Снимаются размеры:

  • длины рукава — отрезок О2-М, равный Др с прибавкой;
  • уровня, на котором располагается линия локтя — отрезок О2-М нужно разделить надвое и сделать прибавку;
  • ширины детали под проймой: Р1-Р2 равен Оп с прибавкой;
  • ширины по низу — М3-М4, равный Озап с прибавкой.


Чтобы выстроить сетку для выкройки рукава, нужно из отметки О2 опустить вертикальную ось до низа, поставив точку М, и отложить высоту для оката до О1. Локтевая линия проводится от О2 вниз — окончанием отрезка расчетной длины будет точка Л1.

Ход работы

  1. Отложить половинное значение ширины под проймой (Р1-Р2) из О1 — в левую и правую стороны.
  2. Отметить половинное значение ширины низа (М3-М4) из М — тоже на левой и правой сторонах.
  3. Сделать вспомогательные отметки для переката по локтю и переду: О1-Рл и О1-Рп равны между собой, их величины составляют ¼ отрезка Р1-Р2.



burdastyle.ru


Нужны также вспомогательные отметки для построения оката, для чего выстраивают отрезки Рп-Р4 и Рл-Р3. Их размеры определяют по чертежам пройм по полочке и спине. Из отметок Рп и Рл проведите вертикальные линии — до горизонтальной оси, исходящей из О2, чтобы получить точки О3 и О4, и наверх до Р3 и Р4 на пересечениях с вертикалями.


Нужно просчитать отрезки по верху на окате:

  • О2-О6 — половина отрезка О2-О4;
  • О2-О5 — половина отрезка О2-О3 минус 2 см;
  • О5 до 2 — от 2 до 2,5 см;
  • О6 до 3 — 1-2 см.


От середины отрезка Р2-Р3, отмеченной как 5, нужно выстроить перпендикуляр до отметки 4. Расстояние от точки 4 до 5 составляет 0,7-1,5 см. По углу с вершиной Рп нужно провести биссектрису и отмерить отрезок Рп-8 по размерам со схемы полочки. Далее нужно на выкройке рукава плавно очертить окат через отметки Р2, 4, Р3, 3, О2, Р4, 8 и Р2. Его длину сопоставляют с величиной по пройме, чтобы не ошибиться в посадке.


Чтобы рукав хорошо выглядел, его необходимо правильно «посадить». Длина по окату должна быть больше, чем по пройме. Разница между ними — величина посадки. Ее распределяют по верху и низу, чтобы пройма была удобной и не появилось чрезмерного натяжения. Параметры рассчитывают, закладывая на верхние части около 35% общей величины, а на нижние — до 15%. Отметки для контроля размещают на окате, ориентируясь на точки проймы. Заключительный этап — соединение отметок Р1 и Р2 с М3 и М4. От последних точек нужно вывести удлинение линий на 0,5 см вниз, чтобы вывести сопряжение по внутреннему шву.



burdastyle.ru

Как сопоставить параметры по окату и пройме


Чтобы сопряжение пройм и окатов было правильным, понадобится тщательно промерить длину на лифе вещи и рассчитать высоту — ВД.

Ход работы

  1. Измерить на чертеже вещи высоту по спинке на пройме и полочке.
  2. Сложить две полученные величины и разделить надвое.
  3. Если на чертеже спина и полочка смоделированы рядом — объединить окончательные отметки на них прямым отрезком.
  4. Из его центра опустить перпендикулярную ось к будущей пройме готового изделия.


От ВД зависит и высота по окату. Ее определяют, отнимая от высоты по пройме коэффициент, зависящий от размера изделия. До 48 размера он составляет 25 мм, от 48 до 54 — 20-15 мм, от 56 — 10 мм. Величину посадки промеряют сантиметром — по срезу проймы переда и спины.

  1. Отложить на окате переда рукава (чуть слева от средней линии) величину проймы переда.
  2. Аналогичным образом перенести величину по спинке на заднюю сторону оката.
  3. Промерить отрезок между полученными точками (слева и справа от средней оси), чтобы получить размер посадки по окату.


На середине отрезка будет располагаться отметка для контроля. На нее ориентируются при соединении рукава с проймой по плечевому шву. Полученную величину нужно сверить с нормой, зависящей от типа ткани.

Показания нормы по типу ткани

  • У шерстяной, костюмной материи с 30% синтетики и более, а также у тонкого натурального и искусственного шелка — до 0,06.
  • У шерстяных и костюмных материй с долей синтетики до 30%, плотных шелков и очень тонкого хлопка — 0,06-0,08.
  • У полу- и шерстяных плательных материалов, костюмного шелка, хлопка и льна, тонкого сукна — 0,08-0,12.
  • У пальтового плотного сукна, драпа — 0,12-0,14.
  • У мягкого, тонкого драпового сукна из чистой шерсти — 0,15-0,16.



blogspot.com

Как корректировать рукав по ширине и посадке оката


Если нужно заузить деталь, смоделированную по готовому чертежу, проведите 2 отрезка к краю и оформите низ по модели. При изменении ширины от линии подмышки обязательно скорректируйте посадку по окату, чтобы готовое изделие выглядело гармонично.


Для создания нового чертежа понадобится:

  1. перевести на бумагу лекало детали;
  2. продлить линию подмышки на величину, равную половине увеличения или уменьшения;
  3. прикрепить крайнюю отметку слева на окате к месту расширения/уменьшения линии подмышки и провернуть деталь так, чтобы линии по лекалу и скопированному элементу соприкасались;
  4. обвести контуры и выровнять окат;
  5. провернуть лекало так, чтобы продольный срез на нем достиг линии низа скопированного элемента;
  6. обвести контур и откорректировать линию и локтевую вытачку.


Действия нужно повторить с передом детали. Если рукав зауженный, на нем можно предусмотреть разрез для застежки. Его место определите, разделив линию низа вчетверо и ориентируясь на шов к спинке. Длина разреза подбирается в зависимости от модели и обычно составляет до 10 см.


Величину посадки можно изменять и без корректировки ширины рукава. Чтобы увеличить ее, достаточно разрезать деталь по линии подмышки и оката по центральной оси, а затем развернуть кверху перед и заднюю сторону оката. Его срез должен расшириться на необходимое значение. При уменьшении высоты деталь разрезается по линии подмышки, а окат — по середине рукава. Далее заднюю и переднюю стороны нужно развернуть до наложения друг на друга.



burdastyle.ru

Построение реглана


Рукав модели реглан красиво выглядит на пальто, платьях, блузах, хорошо подходит для пышной фигуры. Он выстраивается на основе базового одношовного чертежа — конструкция зависит от особенностей фигуры и типа материала. Фасон подходит для удлиненного или короткого рукава, но необходимо следить за длиной среза по плечу.


Обычно, если ткань мягкая, пластичная или рыхлая, величина на спинке делается чуть больше, чем по полочке. При выраженной сутулости также по линии плеч делают присборку, чтобы плечевой шов стал красивее. Однако это правило нельзя применять к реглану — на нем длина по плечу на полочке и спине должны обязательно быть равными. Для сутулой спины можно оформить вытачки по линии горловины на спине.


В большинстве моделей с рукавами-реглан силуэт свободный или полуприлегающий. Поэтому на чертеже-основе добавляют около 1 сантиметра по боковому шву на полочке и спине и на такое же число расширяют саму деталь.

Построение реглана по базовой выкройке

  1. Приложите чертеж-основу к выкройке спины.
  2. Проведите по контрольным точкам прямую от горловины и разрежьте схему по ней.
  3. Приложите отрезанную часть к контрольным надсечкам на рукаве и обведите окат.
  4. Скруглите верх по задней части детали — проведите плавную линию от верхней отметки по окату до центральной оси по рукаву.



insales.ru


Далее нужно построить перед реглана. Нагрудную вытачку переведите из плеча в боковой шов, по полученной линии разрежьте чертеж. Вертикали вытачки нужно соединить и закрепить — например, булавками. Проведите прямую от горловины до проймы и отметьте контрольную точку на детали и по пройме. Готовую переднюю часть отрежьте и соедините верхнюю отметку оката с центральной осью.

fashionelement.ru

Построение выкройки рукава на чертеже выкройки платья

Тем, кто планирует шить платья или блузы с рукавами и строит выкройки самостоятельно, понадобится выкройка-основа рукава, на базе которой можно в дальнейшем моделировать различные фасоны. Выкройка рукава строится для конкретной проймы, той, в которую он впоследствии будет вшит. Предлагаю вашему вниманию быстрое и простое построение рукава прямо на чертеже выкройки платья.

Существуют различные способы построения базовой выкройки рукава, как и различные системы кроя. В этой статье рассмотрено построение чертежа базовой выкройки втачного рукава непосредственно на чертеже выкройки платья, несмотря на казалось бы большое количество линий на чертеже, построение достаточно простое.

Построенный чертеж рукава можно использовать без изменений и сшить на его основе классический длинный одношовный  рукав, а можно использовать его как базу для последующего моделирования различных фасонов, в любом случае, для хорошей посадки, удобства при ношении и красивого вида, необходимо уделить особенное внимание точности построения чертежа.

         Способ построения рукава на выкройке платья позволяет сэкономить бумагу и удобен тем, что при построении мы одновременно видим участки рукава и участки проймы, которые впоследствии будут стачиваться друг с другом, нам не придется переносить мерки с одного листа на другой.

 

Базовая выкройка втачного рукава

Построение на чертеже выкройки платья:

Разберем пошагово построение чертежа выкройки рукава на чертеже выкройки основы платья для трикотажных тканей, обращаю ваше внимание на то, что способ этот универсальный, подойдет и для других чертежей выкроек платьев/блузок. По ходу построения я буду приводить значения своих измерений, для удобства понимания расчетов, вы соответственно используйте свои.

Шаг 1. (Рис.1)  А) На чертеже выкройки платья соединяем плечевые точки полочки и спинки (П1П2) прямой линией, середину отрезка обозначаем точкой П4. Измеряем наикратчайшее расстояние (по перпендикуляру) от точки П4 до линии ГГ2 (у меня 21,5см) – это вертикальный диаметр проймы (Вдпр).

Б) Для оката рукава от точки Г4 вверх откладываем Г4К = Вдпр – (2÷3см- чем меньше значение, тем уже рукав)=21,5-2=19,5см. Проводим горизонталь.

В) Отрезок Г4К делим пополам, отмечаем точку К1, проводим горизонталь, на ее пересечении с линией проймы спинки отмечаем точку К2.

 

Шаг 2. (Рис.2) А) Измеряем дугу (именно дугу, а не прямой отрезок) 5П2 (у меня 18,4см). Из точки 5 до пересечения с горизонталью из точки К проводим отрезок, длиной  равной 5П2+1= 18,4+1=19,4см, отмечаем точку О (5О=19,4см).

Б) Измеряем дугу П1К2 (у меня 11см). Из точки О до пересечения с горизонталью К1К2 строим отрезок ОО1=дугаП1К2+1=12см.

 

 

Шаг 3. (Рис.3) Аналогично строим О1О2=отрезок(не дуга)К2Г1 и 5О3=отрезок(не дуга)5Г1. Мы построили «скелет» верхней части рукава, теперь будем оформлять сам контур.

 

Шаг 4. (Рис.4) Контур верхней части рукава представляет собой дуги, плавно переходящие одна в другую. Дуга рукава 5О3 аналогична дуге проймы 5Г1. Дуга рукава О1О2 аналогична дуге проймы К2Г1. На участках О1О и 5О при пошиве рукав припосаживают (чтобы его верх у плечевого шва имел слегка выступающую объемную форму), поэтому здесь дуги не могут быть идентичны линиям проймы. Построим вспомогательные перпендикуляры для дуг О2О1: из середины проведем перпендикуляр, размером 1см, внутрь рукава; О1О: из середины проведем перпендикуляр наружу рукава, размером 1,5см; 5О: разделим на три части и построим перпендикуляр наружу рукава, длиной 1см

 

Шаг 5. (рис.5) Через концы перпендикуляров и точки отрезков «скелета» рукава проводим дуги, таким образом, чтобы переходы между ними были плавными, без изломов, для этого допускается, при необходимости, немного отступать от точек и концов перпендикуляров.

 

Шаг 6. (рис.6)  А) Отрезок О2О3 делим пополам, отмечаем точку О4. Проводим через О4 перпендикуляр к О2О3, по нему от горизонтали КО вниз откладываем расстояние, равное длине рукава (Др), отмечаем точку Нр, проводим горизонталь.

Б) По горизонтали от точки Нр вправо и влево откладываем по половине необходимой ширины низа рукава НрНр1=НрНр2=((Обхват кисти) + (2÷4см))/2=10см ( в моем случае рукав внизу не широкий, он немного шире кисти, для удобства прохождения руки).

В) Соединяем О2 и Нр1, О3 и Нр2 прямыми линиями. У точек О, 5, О1 обязательно ставим контрольные метки. Эти метки при пошиве должны совпадать с соответствующими метками на пройме.

 

Чертеж готов, перенесем его на отдельный лист (Рис.7), чтобы проверить плавность линий. Видим погрешности, в таком виде на ткань выкройку переносить нельзя, нужно обязательно убрать изломы и угловатость. Обязательно сглаживаем неровности и приводим чертеж к более эстетичному виду (Рис.8).

Если вы все сделали правильно, то дуги О2О1 и 5О3 будут повторять соответствующие дуги проймы. А длина дуги 5ОО1 будет больше примерно на 2÷4см дуги проймы, на это значение при пошиве рукав и нужно будет припосадить.

Мы рассмотрели еще один из способов построения чертежа выкройки-основы рукава, построили его непосредственно на чертеже платья, можете им пользоваться.

 

 

Возможно вам будет интересно:

howtosew.ru

Построение выкройки рукава Реглан на пройме

Продолжаем построение изделия с рукавом покроя реглан на пройме выкройки-основы.
Нам нужно построить пройму на спинке и заднюю часть рукава. Построение передней части рукава смотрите в предыдущей статье.  А сейчас нам нужно построить вот такой чертеж ↓

 

1. Перенос линии плеча и линии горловины

Откладываем от точки А0 вверх 0,5 — 1 см (для платья 0,5 см, для пальто 1 см). Плучаем точку А01. Эта величина необходима для сохранения линии втачивания воротника, т.к. спинка немного увеличится в этом покрое рукава.
Для увеличения свободы облегания делаем припуски к плечевому срезу.А от точек А2 и П1 восстанавливаем перпендикулятные отрезки к линии А2П1, т.е. к линии плеча. Отрезок А2А22 = 0,7 — 1 см (0,7 см для платья, 1 см для пальто), отрезок П1П11 = 1 — 2 см (1 см для платья, 2 см для пальто). Для жакета берем средние значения.
Соединяем точку А22 с точкой П11 — это линия плеча задней половинки рукава.

Соединяем точку А01 с точкой А22 плавной кривой — это новая линия горловины спинки. И откладываем на этой линии от точки А22 ширину задней половинки рукава вверху А22А21 = 3 см (величина произвольная, зависит от фасона изделия).

 

2. Построение линии проймы спинки

И теперь от точки А21 касательно к линии проймы проводим прямую линию. Чаще всего точкой касания является точка в. А на пересечении полученной линии и линии аГ3 ставим точку П31. Делим отрезок А21П31 пополам. И из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр в сторону плечевого шва. Перпендикуляр равен 1 см. Можно обозначить его любыми точками. У меня это точки ф х.
Линию проймы спинки проводим плавной кривой, соединяя точки А21, х, в, Г2.

 

3. Построение задней половинки рукава

Найдем линию ширины рукава под проймой.
Проведем дугу из точки П11 в сторону проймы. Радиус дуги равен высоте оката (Вок), т.е. отрезку о1о2.
Соединяем точку А22 с точкой П3 и продолжаем эту линию вниз на величину, равную отрезку Г3П3. Ставим точку О3.
П3О3 = Г3П3.

Теперь от точки О3 к дуге из точки П11 проводим касательную линию. Эта линия будет линией ширины рукава под проймой.

На этой линии находим положение локтевого переката. Опускаем на нее перпендикуляр из точки П3. Получаем точку Рл.  Локтевой перекат будет проходить через точку Рл, но об этом чуть позже.

Теперь От точки Рл по линии ширины рукава под проймой вправо откладываем отрезок РлО11, который равен Шрук в готовом виде /2 + 1 см.
РлО11 = Шрук/2 + 1 см.

Из точки О11 восстанавливаем перпендикуляр к линии О11Рл. И отмечаем на нем отрезки О11Л4 и О11М5.
О11Л4 = ОЛ = Др/2 + 3 см. (с чертежа передней половинки рукава)
О11М5 = ОМ = Др — Вок. (с чертежа передней половинки рукава)

И теперь из точки М5 восстанавливаем перпендикуляр к линии О11М5. Вправо от точки М5 откладываем отрезок М5М44, который равен отрезку ММ4 на передней половинке рукава.

Затем соединяем точку М44 с точкой П11 прямой линией.
На пересечении этой линии и линии РлО11 ставим точку О12.
А из точки Л4 восстановим перпендикуляр к линии О11М5. И на его пересечении с линией П11М44 ставим точку Л44.
Верхний срез рукава оформляем через точки А22, П11, О12, Л44, М44, скругляя его в области точки П11.

От точки М44 влево по линии М44М5, откладываем Отрезок М44М21. Он равен половине ширины рукава внизу плюс 0,5 см.
М44М21 = Шрук внизу/2 + 0,5 см.

И соединяем точку М21 с точкой Рл прямой линией. Пересечение этой линии с продолжением линии Л44Л4 обозначаем точкой Лл.
От Лл влево на продолжении линии Л4Лл откладываем отрезок ЛлЛ2 = 0,5 — 1 см.

Соединяем точки Рл, Л2 и М21 прямыми линиями — это линия локтевого переката. И на продолжении линии Л2М21 откладываем отрезок 1 — 1,5 см и ставим точку М3. Отрезок М21М3 — это скос рукава.

 

Развертка рукава

Теперь нам нужно сделать развертку рукава относительно локтевого переката.

Продолжаем линию О11Рл влево и откладываем отрезок РлР2.
РлР2 = РлО11 или Отрезок О11Р2 должен быть равен ширине рукава на уровне глубины проймы плюс 2 см.
О11Р2 = Шрук + 2 см.

На линии локтя влево от точки Л2 откладываем Л2Л22 = Л2Л4.
И на линии низа рукава точку М44 соединяем с точкой М3 и от точки М44 на продолжении этой линии, откладываем отрезок М44М3. М44М3  равен ширине рукава внизу + 1 см. Это линия низа рукава.
Соединяем точки М33, Л22 и Р2 прямыми линиями.

Нижний срез задней половинки рукава проводим, соединяя точки Р2, Л22, М33. У меня эти линии пунктирные, т к они еще не окончательные.

Из точки Рл восстанавливаем перпендикуляр к линии РлЛ2. И на пересечении этого перпендикуляра с нижним срезом задней половинки рукава ставим точку Р22.

Из точки Л2 восстанавливаем перпендикуляр Л2Л23 к линии Л2М3. Этот перпендикуляр равен отрезку Л2Л22.
Л2Л23 = Л2Л22.
Линии Л2Л23 и Л2Л22 — это стороны локтевой вытачки. Они не должны доходить до локтевого переката на 1,5 — 2 см. Поэтому отступаем от точки Л22 1,5 — 2 см и ставим любую точку, например л2. Оформляем стороны вытачки через точки л22, л2, Л23.

А нижний срез рукава оформляем, соединяя точку Л23  с точкой М33 и точку Л22 с точкой Р21.

И у нас осталась линия проймы, или как ее иначе можно назвать, линия заднего среза рукава.
Для ее построения нам нужно найти три вспомогательные точки: Рл1, в1, П33.

Начнем с первой из них. От точки Р2 вправо по линии Р2Рл откладываем отрезок Р2Рл1 = Г3Г2 + (1 — 1,5 см).

Из точки Рл1 к линии О12Р2 восстанавливаем перпендикуляр. И из точки П3 восстанавливаем перпендикуляр к линии П3Рл. Точка пересечения этих двух перпендикуляров и будет точкой П33.

И последняя точка, точка в1, биссектриса угла Р33 Рл1 Р2. Она аналогична точке в на пройме спинке.
Рл1в1 = Г3в + (0,3 — 0,5см).

Оформляем срез проймы через точки А21, П3, в1, Р21 плавной красивой линией.

 

Выкройка задней половинки рукава готова.

А это чертеж сразу с двумя половинками. Можно делать и таким образом, но в этом случае получается большое наслоение точек и линий. ↓

Чтобы открыть картинку в большом разрешении, кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке»

 

Если у Вас появились вопросы, пишите в комментариях.

© Ольга Маризина

 

 

blogportnoy.ru

Построение основы втачного рукава. Подготовка

Построение основы втачного рукава. Подготовка.

Здравствуйте, друзья!

Продолжим серию статей о построении рукава.

Первая публикация расположена вот здесь.

Сегодня рассмотрим подготовительные этапы для построения основы втачного рукава.

Напомню, что для построения данного вида  рукава нужно:

  • Построить  чертеж конструкции переда и спинки изделия;
  • Определить характеристики рукава;
  • Снять нужные измерения;
  • Определить прибавки на свободное облегание

Как построить сетку чертежа конструкции женской одежды, смотрите здесь;

Чертеж переда конструкции здесь;

Чертеж спинки конструкции вот здесь

Характеристики рукава вы определяете самостоятельно.

Исходя из модели изделия, которое вы планируете сшить, выбираете крой рукава – втачной, реглан или цельнокроенный, комбинированный.  форму – прямой, узкий, расширенный к низу и т.д., а также определяете нужную длину.

Основные измерения для построения рукава приведены ниже в таблице

Обозначение

мерок 

Название мерок Назначение мерокКак снимать
мерку
ОпОбхват плечаОпределение ширины рукаваИзмеряют самое широкое место

руки в области подмышечных впадин

ОзапОбхват запястьяОпределение ширины рукава

внизу и длины манжеты

(при длинном рукаве)

Измеряют в самом узком месте руки

у сочления предплечья и кисти

ДрДлина рукаваОпределение длины рукаваИзмеряют от плечевой точки до желаемой

длины рукава, учитывая сгиб руки

в области локтя

Прибавки на свободное облегание могут изменяться от фасона изделия и характеристик рукава.

Ниже приводится таблица прибавок к обхвату плеча для двух видов женской одежды – платья и жакета, где чаще всего используется именно втачной рукав.

Исходя из этих значений можно определить прибавки и на другие виды одежды.

Сначала мы будем рассматривать построение основы втачного рукава.

Поэтому делаем необходимые приготовления именно для этой конструкции.

Для сопряжения (совмещения значений) оката рукава с проймой нужно определить длину проймы и её вертикальный диаметр.

Длину проймы нужно  измерить по чертежу конструкции основы переда и спинки, начиная измерения от точки П1/ до точки П5.


Для этого лучше использовать металлическую рулетку, поставленную на ребро.

Припуск на сутюжку проймы спинки нужно вычесть.

Для того чтобы определить вертикальный диаметр незамкнутой проймы нужно разделить прямую линию, соединяющую вершины проймы (точки П1 и П5) пополам:

П1О=П1П5 : 2

Из точки О на линию глубины проймы опустить перпендикуляр, пересечение которого с линией глубины проймы обозначить точкой О1.

Отрезок ОО1 – вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы.

Для того чтобы определить высоту оката нужно из полученного значения вертикального диаметра отнять значение отрезка ОО2, величина которого определяется с учетом развития дельтовидной мышцы плеча.

Так значение отрезка ОО2 будет равно:

2.5 см. – для фигур с обхватом груди 88-92 см.
2.0 см. – для фигур с обхватом груди 96-104 см.
1.5 см. – для фигур с обхватом груди 108-116 см
1.0 см. – для фигур с обхватом груди 120 сми выше;

Ширину рукава на уровне глубины проймы можно определить двумя способыми.

1. В зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле:

Шрук = 1.25 (Дпр + Ппос) – 1.6 О1О2 – 1.8 /2, где
Дпр – длина проймы;
Ппос – прибавка на посадку рукава;
О1О2 – высота оката рукава

Величина посадки оката рукава равна значению поученному путем умножения длины проймы (Дпр) на норму посадки оката рукава (Н) на 1 см. длины проймы.

Норма посадки оката рукава (Н) на 1 см

Виды тканейНорма посадки
Шерстяные, костюмные, с вложением синтетических волокон свыше 30%,

шелковые, плательные, из синтетических волокон, креповые (легкие),

из натурального шелка (креп-шифон и т.д)

0.04-0.06
Шерстяные, костюмные, с вложением синтетических волокон от 15 до 30%,

шелковые, креповые среднего веса(крепдешин и тд),

и хлопчато-бумажные плательные ткани летние (маркизет и тд)

0.06 – 0.08
Чистошерстяные плательные, шелковые, плательно-костюмные,

хлопчатобумажные, демисезонные (кашемир, шотландка и тд),

льняные полотна, рогожки, камвольные – костюмные

0.08 – 0.1
Полушерстянные плательные, камвольные  тонкосуконные,

камвольные  пальтовые, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные

0.1-0.12

Примечание:

  • Указанные нормы посадки рукава применяют при втачивании рукава без складок и сборок, с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава;
  • При других способах втачивания, например, в случае разутюживания шва втачивания в сторону проймы, норму посадки уменьшают на 50%;
  • Для создания наполненной головки берут большую норму посадки.

2. В зависимости от измерения обхвата плеча (Оп)и прибавок на свободное облегание по формуле:
Шрук = Оп + Поп / 2, где
Оп – мерка обхвата плеча;
Поп – прибавка на свободное облегание к обхвату плеча.
Таблица с величинами прибавок на свободное облегание приведена выше

При изготовлении одежды на индивидуальную фигуру, ширину рукава, в основном, определяют вторым способом.

Таким образом,  при построении основы втачного рукава очень важна предварительная подготовка, нужно об этом помнить и учитывать все необходимы этапы.

Только после  предварительных измерений и расчетов можно переходить непосредственно к построению основы втачного рукава.

Об этом  следующая публикация.

До встречи на страницах блога «Красиво шить не запретишь!»

С пожеланиями удачи, Елена Красовская! https://shjem-krasivo.ru

shjem-krasivo.ru

Блог «О шитье…» » Построение рукава на чертеже основы платья

Построение втачного рукава может быть выполнено на пройме основного чертежа.

Оформление нижней части проймы

Возьмем чертеж основы, и прямо на нем будем чертить рукав.

Нижнюю часть проймы предлагаю оформлить с помощью дуг.

R1 = 0.55*Шпр – по спинке
R2 = 0,45*Шпр – по полочке

Например,
если Шпр = 14см

R1= 0.55*14=7,7см
R2 = 0,45*14=6,3см

С помощью гибких линеек рисуем верхнюю часть замкнутой проймы (штриховая линия)

Величина посадки рукава

Определяется следующим образом

0,5*Шрук –Шпр

Пример:
если Шрук = 36см, Шпр = 14см

0,5*36-14 = 4см

Оптимально для платья 3,5-3,7см, для жакета 5-6см, пальто с рукавом полуреглан — 4см, пальто с втачным рукавом — 6см.

Распределение посадки:

В сторону спинки 1 — 3 = 0,6*(0,5*Шрук –Шпр)
В сторону переда 2 – 4 = 0,4*(0,5*Шрук – Шпр)

Пример:

1 — 3 = 0,6*(0,5*Шрук –Шпр) = 0,6*(0,5*36-14) = 2,4см
2 – 4 = 0,4*(0,5*Шрук – Шпр) = 0,4*(0,5*36-14)= 1,6см

Полученные величины распределения посадки рукава откладывают слева и справа от проймы. Через точки 3 и 4 провести вспомогательные линии (на чертеже это штрихпунктирные линии синего цвета)

В результате получаем ширину готового рукава на уровне глубины проймы или 0,5 ширины рукава на чертеже.

Построение нижней части оката рукава

Далее от точек 3 и 4 откладываем влево и вправо отрезки равные соответственно отрезкам 3-1 и 2-4
5-3 = 3-1
4-6 = 2-4
Зеркально изображаем нижнюю часть проймы радиусами R1 и R2 относительно штрихпунктирных линий. В результате получаем полную ширину рукава на чертеже.

Оформление оката рукава

Проводим касательные к нижней части проймы и к верхней части замкнутой проймы (зеленые линии)

Из точек касания к пройме восстановить перпендикуляры и отложить на них величины предполагаемой посадки:
К спинке – 2,4см (отрезок 1-3)
К переду – 1,6см (отрезок 2-4)

Через полученные точки провести другие касательные к нижней части проймы (оранжевые линии)

Повысить окат рукава на величину припуска к высоте оката Пв.ок (например 1,0см).

Оформить окат, как показано на чертеже : от высшей точки оката через 2/3перпендикуляра из точек касания, по второй касательной через точки П3 и П6 к нижней части оката.

Все окат рукава построен, низ рукава строите как обычно)))

Как вам такое построение? Пользовались когда-нибудь таким способо? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. И нажмите «лайк» , если материал понравился. Спасибо)))

Мой блог находят по следующим фразам

Related posts

coded by nessus

Поделитесь с друзьями

comments

Powered by Facebook Comments

blog.t-stile.info

Пошаговая инструкция построения выкройки рукава


ВНИМАНИЕ: Каждый рукав привязан к конкретной пройме. Поэтому, чтобы построить рукав нам в обязательном порядке понадобятся некоторые данные из ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ. Если вы еще не построили выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией.

Для построения выкройки зауженного рукава используются следующие размеры:

обхват плеча – 29;
обхват запястья – 16;
длина рукава до локтя – 32;
длина рукава – 58.

С левой стороны листа проведите линию, на которой отложите длину рукава и поставьте точки А и Н. От точек А и Н вправо проведите линии.


Рис. 1

Ширина рукава. От точки А вправо отложите обхват плеча плюс 7см и поставьте точку В (29+7=36см). От точки В опустите вниз линию, в месте пересечения с нижней линией поставьте точку Н1.


Рис. 2

Высота оката рукава. 

Для построения высоты оката нам понадобиться величина глубины проймы спинки (с чертежа основы платья). Смотрим на чертеж выкройки основы платья, находим расстояние ПГ. В нашем примере — это 19 см. Вы берете свою величину, подставляете в формулу и продолжаете строить.

От точки А вниз отложите 3/4 глубины проймы спинки плюс 1см и поставьте точку О
(19 : 4 х 3 + 1 = 15,3). 

От точки О вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1. В месте пересечения поставьте точку О1.


Рис. 3

Линия локтя. От точки А вниз отложите длину рукава до локтя плюс 2см и поставьте точку Л (32+2=34см). От Л вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1. В месте пересечения поставьте точку Л1.


Рис. 4

Срез оката. Расстояние ОО1 разделите на шесть равных частей. Точки деления обозначьте О2, О3, О4, О5 и О6. От каждой точки вверх проведите вертикальные линии (перпендикулярно линии ОО1), до пересечения с линией АВ. В месте пересечения поставьте точки А1,А2,А3,А4 и А5.

От О2 вверх отложите 1/3 высоты оката рукава минус 1см и поставьте точку А6 (15,3:3-1=4,1см).

От А2 и А4 вниз отложите по 1/3 высоты оката рукава минус 2,2см. и поставьте точки А7 и А8 (15,3:3-2,2=2,9см). 

От О6 вверх отложите 1/6 высоты оката рукава и поставьте А9 (15,3:6=2,5см). 

Отрезок О6О1 разделите на три части, правую точку деления обозначьте О7.

Оформляем линию оката рукава плавной линией, соединяя точки О,А6,А7,А3,А8,А9,О7 и О1.


Рисч. 5

Средняя линия рукава. Линию А3О4 продлите вниз, пересечение с линией локтя и низа рукава обозначьте Л2 и Н2. От Н2 вправо отложите 2см и поставьте Н3. Точки Н3 и Л2 соедините.


Рис. 6

Линия переднего среза рукава. От Н3 вправо отложите ½ обхвата запястья плюс 2-3 см и поставьте точку Н4 (16:2+3=11см). Н4 и О1 соедините пунктиром. От пересечения пунктира с линией локтя влево отложите 1см и поставьте Л3. Точки О1, Л3 и Н4 соедините.


Рис. 7

Линия заднего среза рукава. Из Н3 влево поставьте перпендикуляр к линии Л2 Н3. От точки Н3 по этой линии отложите ½ обхвата запястья плюс 2-3см и поставьте Н5 (16:2+3=11см). От точки Л вправо отложите 2см и поставьте точку Л4. Точку Л4 соедините с точками О и Н5. Пересечение с линией НН1 обозначьте Н6.


Рис. 8

Линия локтевой вытачки. От точки Л4 вниз отложите величину отрезка Н5Н6 и поставьте точку Л5. От Л4 вправо отложите 6 — 7см (длина вытачки) и соедините с Л5.


Рис. 9

Построение чертежа одношовного рукава зауженного книзу закончено.


Рис. 10

Желаю всем творческого вдохновения!

podruzhkii.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о