Швейная машинка чайка 132 – Швейная машина Чайка — Каталог

Содержание

Швейные машины Чайка 134 и Чайка 132 М и Мальва 120.

Подробности

 Устройство иглы.


Первый патент на конструкцию швейной машины Зингер получил 12 августа 1851, второй патент был получен в 1852 году. После этого наступает перерыв до 1854 года. В 1854 -1856 годах изобретателем получено рекордное количество патентов -16. И далее, после десятилетнего перерыва, еще два патента. 
Среди патентов, полученных Зингером, и в этом может убедиться каждый желающий, нет патента «на иглу для швейной машины с отверстием у острого конца». Как представляется, изобретатели швейных машин и не стали бы подавать такую заявку,… потому, что такие швейные иглы к тому времени были известны. Например, в 1755 году Чарльзом Вейзенталем (Charles Weisenthal) был получен патент Британии № 701 на обоюдоострую иглу для вышивания с ушком у одного конца иглы. Известен был также патент Британии №30078 от 30 октября 1807 года Эдварда и Вильяма Хапманов (Chapman) на машину для изготовления матерчатых ремней или плоских лент, в которой использовались иглы с ушком у острого конца. Портной из Вены, австриец Мадерспергер (Madersperger) в своей швейной машине, на которую он в 1839 году получил патент, использовал иглу с ушком у острого конца. 

Так, что не известно, кто изобрёл иглу. Но всё же она появилась. И выглядела вот так.

На фото 1, игла. Вот её устройство:

  1. Спил, со штрихом обработки.
  2. Стержень,
  3. Короткий жёлоб.
  4. Отверстие.
  5. Остриё иглы.
  6. Колба, или ампула (народное название)
  7. Длинный жёлоб

Фото 1.

 Все иглы, для швейных машин, разделяются на два вида:

  1. Бытовая игла.
  2. Промышленная игла.

На фото 2, от одной из первых, швейных машин, «Зингер». Это бытовая игла, так как у неё есть, спил . На нём, штрих обработки, от шлифовального станка. Но у этой иглы, нет лыски, как на современных.

Фото 2.

На фото 3, бытовая игла, для прямострочных машин.

У бытовых иголок, на ампуле — спил! А у промышленных иголок, спила нет!

Предлагаю определить, для каких машин, подходит игла показанная на Фото 3.

Вот названия точек, на современной бытовой игле:

  1. Спил. На ампуле.
  2. Стержень.
  3. Лыска.
  4. Короткий желоб.Или короткий шлиц.
  5. Отверстие.
  6. Остриё.

С обратной стороны иглы, от ампулы или колбы через игольное отверстие проходит — Длинный жёлоб или ещё его называют — Длинный шлиц.

По штриху обработки, можно определить, кустарного она производства или промышленного. Для данной иглы, шлифование выполнено, на заводском станке.

Как это определить?

Если штрих обработки, направлен перпендикулярно игле и покрыта сверху, Хромом, можно с уверенностью сказать только, то что — игла изготовлена на заводе. А не кустарным образом.


Фото 3.

На фото 4, показаны иглы, для швейных машин. Над иглами, написан класс машин, к которым они подходят. А можно ли определить № иглы?

Для определения № иглы нужно измерить диаметр стержня. И полученный результат умножить на 100. Пример: Диаметр иглы 1, 1 мм х 100 =№ 110.

Обратите внимание на заточку, острия иголок. Здесь иглы, только двух видов.

  1. Игла 23 класса — заточка штык — игла затуплена. Предназначена для — кожи. № 210
  2. Игла 23 класса — заточка круглая -«шило». Предназначена для — ткани. № 180.
  3. Игла 23 класса — заточка круглая — «шило». Предназначена для — ткани. № 180.
  4. Игла 23 класса — заточка штык — игла затуплена. Предназначена для — кожи. № 170.
  5. Игла 97 класса — заточка круглая — «шило». Предназначена для — ткани. № 130.
  6. Игла 1022 М класса — заточка штык. Ампула тоньше, чем у № 7. Предназначена для — кожи. № 120.
  7. Игла 22 класса — заточка круглая — «шило». Ампула толще, чем у № 6. Предназначена для — ткани. № 120.
  8. Игла для бытовых машин. Шьющих, как прямой строчкой, так и зигзагообразной строчкой. № 90.
  9. Игла от оверлока 51 класса.

Обратите внимание! На игле от оверлока, две лыски! Одна под цыфрой № 9, вторая внизу, как у обычной иглы!

Фото 4.

Давайте разбираться вместе.

Посмотрите внимательно —  отверстие на игле, находится, в коротком жёлобе. Знание устройства иглы, облегчает настройку машины. От формы лыски, зависит, для каких машин, и для каких операций, предназначена данная игла.

Что даёт это знание:

  1. С лыски иглы, носик челнока, снимает верхнюю нить.
  2. От формы лыски, зависит, для каких машин, и для каких операций, предназначена данная игла.
  3. По форме, острия заточки, определяют, для каких материалов она предназначена. Существует более 40 видов заточки, острия игл.
  4. По ампуле определяют:
  1. Промышленная игла. Или.
  2. Бытовая.

На фото 5, две иглы от машины 23 класса.

Итак: — эти иглы, заводские. Так как покрыты — Хромом. Промышленные, только для прямострочной машины.

Так как, лыска — нижняя короткая, то этой иглой, можно шить только прямые строчки. Заточка – верхней иглы под — под ткань.  Заточка нижней — под кожу — обувная кожа.

Фото 5.

На фото 6, две бытовые иглы, так как на них есть спил. Верхняя игла — обратите внимание лыска и спил, находятся в параллельных плоскостях. В отличии от нижней иглы. Длинна иголок одинаковая. Заточка под ткань. Длинна тоже одинакова. Но у нижней иглы Лыска и спил — не в параллельных плоскостях. Это заводская, бракованная игла. При шитье такой иглой, машина выйдет из строя через 3 минуты, вот порядок поломок:

  1. От первого удара об иглу — Затупится носик челнока.
  2. От этого игла слегка изогнётся.
  3. При опускании иглы в низ. Носик челнока, пройдёт мимо иглы, появится пропуск стежка.
  4. Тупой носик, ударит в иглу, ещё раз и отогнёт её в сторону. И сломает её.

Фото 6.

11 — Правил иглы, для швейной машины:

Правила  иглы,  должен  знать  каждый, садящийся  за  машину!

  1. Иглы, изготовлены из легированной  стали  и  покрыты  хромом.
  2. Спил и короткая лыска, должны быть, в параллельных плоскостях, иначе игла — брак.
  3. Длинный желоб должен расспологаться на противоположной стороне иглы,  относительно спила  и  короткой лыски,  под углом 180°, иначе игла — брак!
  4. При осмотре спила, (через лупу) виден штрих обработки.Он показывает: если угол, обработки, под углом менее 45° градусов, игла брак. Больше 45°- 90°, заводская обработка, выполненная на плоскошлифовальном станке. И так же смотрим, покрытие хромом – поверх, штриха обработки. Отсутствие хромировки — указывает на брак иглы.
  5. При развале Союза, все повально ударились в шитье. Так находчивые, стали перетачивать промышленные иглы, в бытовые. Толщина у всех колб, по шлицу, должно быть  одинаковой,  с точностью до 0,1 мм.
  6. Игла вставляется в иглодержатель — игловодителя.  Вверх,  до  упора.
  7. Спил и лыска,  должны быть обращены к челноку. А длинный жёлоб, к игольному нитенаправителю.
  8. Остриё иглы, должно быть острым, без заусениц.

Проверка острия иглы: слегка царапаем свой палец, под разными углами и осмотр, через лупу.

  1. Затупившиеся иглы, нужно выбрасывать, а не хранить, вместе с острыми иглами!
  2. Под  материал, который собирается шить швея, подбирается  № иглы.

  Определение  номера иглы: Диаметр стержня,  измерили   штангенциркулем, с точностью до 0,1 мм, и умножить на коэффициент равный 100. Пример: диаметр стержня иглы 0,9 мм. Умножив на 100 получим номер иглы 90.

  1. Жёлобов или (Шлицов), на стержне  иглы, может быть больше,  чем  два. Но это  у  Оверлочной иглы. 
  2. По длине лыски, определяют, для  каких машин,  игла, подходит.

На фото 7, игла для машин, шьющих, только прямую строчку. Стандарт 70 годов. Короткая  лыска  — для прямострочных машин.

  1. Класса 2 М
  2. 1 класса
  3. Чепель
  4. Орша
  5. и др.


Фото 7.

На фото 8, игла Стандарта После 72 года. Для машин, как с зигзагом, так и для прямострочных швейных машин:  «Чайка», «Подольск», «Тула», «Веритас» и так далее. А также можно применять и для  машин, у которых игла, без лыски, Фото 1. Зингер 15 и 16 классов.

Фото 8.

 

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.









№ иглыМатериалСложений под лапкой№ Нити
СССРИмпорт
65Шёлк2-850 — шёлк777
75Ситец2-850777
90Х/Б2-650-40777
100Х/Б, Байка.2-640777
110Тик (наперники)2-640777
120Джинс (отечественный)2-640777

Длинна  стежка, для сшивания тканей, 2.5 мм. Отделочная длина стежка 3,5 – 5 мм. 

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Как отремонтировать швейную машинку чайка?

Ремонт и настройка швейной машины Чайка

Несмотря на обилие в магазинах импортных швейных бытовых машин в магазинах, швейная машина Чайка остается одной из популярных моделей швейных машин для дома. В свое время купить Чайку пришлось за немалые деньги, и она вроде неплохо шьет, вот только иногда петляет. В остальном же, все хорошо. Все детали машинки целые и невредимые и выглядит неплохо до сих пор.

Действительно, сломать швейную машинку Чайка почти невозможно. Корпус из алюминия, детали все металлические, узлы крепкие и надежные. Все сделано в стиле бытовой техники советских времен. Но, вот почему-то, строчка у Чайки часто петляет, в стежке появляются пропуски, нередко обрывается нитка. Действительно, у швейных машин Чайка строчка петляет
практически «с рождения», в строчке иногда появляются пропуски, особенно при выполнении строчки зигзаг и стучит она при пошиве, словно пулемет.

Завод изготовитель прилагает в комплекте инструкцию для швейной машинки Чайка, где подробно указано, как пользоваться машинкой и выполнять различные операции. Даже имеется электрическая схема электродвигателя, устройство педали. Но вот ни слова о том, как настроить и выполнить хотя бы мелкий ремонт швейной машины Чайка. Мы попытаемся восполнить этот пробел инструкции и дать несколько рекомендаций о том, как настроить швейную машину Чайка своими руками.

1. Модификации швейных машин марки Чайка

Пропуски, петляние нижней и верней нитки, а также обрыв ее сверху и снизу — это основные неисправности швейных машин типа «Чайка», выполняющих строчку зигзаг и на его базе несколько видов отделочных строчек.
Швейная машинка Чайка, Чайка М, Чайка 142, Чайка 132, Чайка 134, Чайка 132 м, Чайка 142 М, Чайка 143, Чайка 3, Чайка 2 и Подольск 142, Подольск 125-1; Мальва и другие имеют одинаковое устройство. Инструкцию по использованию и настройке для них одна общая. Поэтому, ремонт и настройка этих швейных машин практически ничем не отличается, за исключением ремонта копира. В зависимости от модели машины, может быть установлен тот или иной тип копира (устройство, отвечающее за выполнение строчки зигзаг).

Имеются также отличия в установке параметров челночного хода (в зависимости от модели). Но поскольку наша задача научиться настраивать только строчку, ремонт многих узлов швейной машины Чайка мы опустим. К тому же, такой ремонт невозможно сделать своими руками, не имея профессиональных знаний и опыта.

2. Уход и смазка швейной машины Чайка

Прежде чем приступить к ремонту и настройке швейной машины Чайка самостоятельно, желательно сделать профилактический осмотр, чистку и смазку. Для этого отключите электродвигатель от сети, снимите верхнюю крышку (она крепится двумя винтами). Отсоедините лапку, снимите иголку и игольную пластину, крышку челночного механизма. Отсоедините машинку от деревянной подставки. Разберите челночное устройство. Снимите шпульный колпачок, запорное кольцо, челнок. Теперь удалите с машинки (особенно в отсеке челночного хода) пыль, грязь, очесы. Смажьте машинным маслом все трущиеся детали. Для очистки используйте жесткую небольшую кисточку для клея, а для смазки швейной машинки очень удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

3. Используйте иглы, предназначенные только бытовых машин Чайка

Обрыв нитки случается у швейных машин типа Чайка довольно часто. Первая причина, приводящая к обрыву нитки — погнутое острие иглы, которое обрывает нитку во время ее движения. С помощью лупы очень удобно осмотреть состояние острия иглы.
Используйте исправные иглы и предназначенные только для бытовых швейных машин, в соответствии с инструкцией швейной машины Чайка, Подольск 142.

Иглы для швейных машин должны быть в идеальном состоянии. Состояние иглы можно определить и без увеличительного стекла, если провести ногтем по острию иголки. Часто, именно иголка становится причиной появления пропусков в стежках, поломки иглы и появлению других дефектов строчки. Подбирайте номер иглы в зависимости от толщины ткани и ниток. Не используйте швейные иглы промышленного образца для бытовых швейных машин. Все иглы для промышленных швейных машин с круглой колбой. Иглы для бытовых швейных машин имеют на колбе спил.
Для пошива различных тканей и материалов применяйте соответствующий тип иглы. Например, для пошив кожи иголка имеет четырехгранное острие, что облегчает прокалывание материала и способствует образованию петли на иголке при захвате ее носиком челнока.

Итак, вы теперь знаете, что не всегда нужно настраивать швейную машину Чайка, чтобы устранить дефекты строчки. Иногда, достаточно проверить состояние иглы и заменить ее.

4. Игла при входе в игольное отверстие не должна его касаться

Обрыв нитки может быть следствием многих неисправностей, например, если иголка при входе в игольное отверстие касается его, то периодически нитка будет обрываться. При выполнении прямой строчки иголка должна располагаться точно в центре отверстия игольной пластины, равномерно удалена от обеих сторон. А при выполнении операции зигзаг расстояние L должно быть одинаковым с R.

Проверьте положение иглы и если оно смещено, то выполните следующую регулировку.
Продольная установка положения иглы в центре игольной щели осуществляется смещением рамки игловодителя, закрепленной двумя винтами на коромысле. Крепление это находится в верхней части машинки и его не всегда видно. Покрутите на строчке зигзаг маховое колесо, и вы обнаружите это крепление.
Ослабьте (не выкручивайте полностью) эти винты и установите иглу строго по центру (смещая рамку игловодителя). Регулировать положение иглы нужно, когда машина установлена на выполнение прямой строчки.
Затяните крепление обратно и переключите в режим строчки зигзаг. Теперь нужно проверить положение иголки при левом и правом уколе. Вход иглы (при максимальной ширине зигзага), справа и слева должен быть равномерно удален от центра.
Если игла будет задевать край отверстия при максимальной ширине зигзага, то придется обращаться к мастеру. Нужно изменить еще одну регулировку, но ее может выполнить только опытный человек.

5. Поперечное положение иглы у Чайки может самопроизвольно сбиваться

Поперечное положение иглы регулируется стержнем, укрепленным на пластине двумя винтами, и пластиной прижимающей рамку игловодителя к стержню кронштейна.

Регулировка этого узла достаточно сложная и требует опыта. К сожалению, именно этот механизм способен часто самопроизвольно сбиваться при работе у швейных машин Чайка. Особенно у моделей, оснащенных швейным электроприводом.

Поэтому, если вы «твердо» решили самостоятельно выполнить ремонт швейной машины Чайка, следует научиться регулировать это положение иглы. Смещение иглы вперед приводит к ее поломке, а смещение в сторону швеи тоже приводи к поломке, но вначале швейная машина начнет пропускать стежки.

Регулировка поперечного положения иглы требует профессиональных знаний и опыта. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно его выполнить, обратитесь к мастеру. Учтите, что неправильно выставленное положение иглы может быть причиной разрегулировки других узлов, ремонту которых невозможно научиться по скучной книге, напичканной техническими терминами и схемами. Обратите внимание на состояние игольной пластины. Отверстие не должно быть «разбито» и иметь зазубрины. Лучше такую пластину заменить.

6. Настройка положения челнока швейной машины Чайка

Неправильное положение челнока швейных машин Чайка, по отношению к игле приводит к обрыву нитки, пропускам стежка и другим дефектам строчки.

Кроме вышеуказанных причин, пропуски появляются из-за неправильного положения челнока в момент встречи с иглой. Носик челнока не захватывает образовавшуюся игольную петлю, проходит мимо нее и образуется пропуск. Причинами появления пропусков стежков в строчке могут быть и многие другие факторы, например «крученая» нитка, погнувшаяся игла, толщина ткани не соответствует толщине иголки и др. Но все же, именно из-за слишком большого зазора между лезвием иголки и носиком челнока чаще всего и появляются пропуски.

Для того, чтобы правильно выставить положение встречи носика челнока и иглы необходимо приблизить носик челнока к лезвию иглы. Поверните машинку набок и найдите (с левой стороны) крепление челночного хода, затянутое двумя болтами на М10. Отворачивать их нужно накидным ключом, в худшем случае рожковым, но не плоскогубцами. Осторожно, чтобы не «сорвать» грани болтов, ослабьте это крепление. Ни в коем случае не выкручивайте их полностью.

Если вы будете выполнять эту регулировку впервые, но нужно немного подумать. Дело в том, что не сразу понимаешь, какая связь между этими винтами и положением носика. Возникает желание подвинуть челночный ход на себя или от себя. На самом деле, вытягивать его гвоздодером или забивать молотком не нужно, он легко поворачивается на своей оси. Это очень важный момент и неопытному человеку сложно сразу понять, о чем идет речь.

Итак, аккуратно, можно с помощью мощной отвертки подвиньте (поверните) челночный механизм так, чтобы носик челнок был почти вплотную с лезвием иглы. Предварительно вы уже должны снять игольную пластину, лапку и опустить иглу на уровень носика челнока. Чтобы точнее выставить этот зазор используйте лупу.
Обязательно прокрутите швейную машину несколько раз и убедитесь, что носик не попадает в иглу, а сам зазор не изменился. При затяжке крепления челночного хода (2-х винтов) ход может сместиться. Затягивайте крепление в несколько этапов, постоянно меняя стороны затяжки.
Точно так, как вы приближали носик к игле, можно и отдалять челночный ход.

7. Взаимодействие челнока и иглы швейной машинки Чайка

Все ближе и ближе мы подбираемся к самой главной тайне швейной машинки Чайка, которая объяснит, почему же она петляет? Но вначале давайте закончим регулировать зазор между иглой и носиком челнока и узнаем кое-что еще об устройстве швейной машинки Чайка и ее модификациях.

В момент встречи носика челнока с лезвием иглы должны соблюдаться определенные параметры. Зазор между носиком челнока и лезвием иглы должен быть в пределах 0,1-0,15 мм. Когда игла опускается в самое нижнее положение и начинает обратное движение, поднимается вверх на высоту 1.8-2,0 мм, то носик челнока должен подойти к ней так, чтобы его нижняя кромка была выше верхней кромки ушка иглы на 1 мм, как минимум, но не более 2 мм. Кстати, подъем иглы из нижнего положения — это основной параметр для настройки любой швейной машины. Этот параметр влияет на образование игольной петли и ему следует уделять особое внимание.

Для того, чтобы носик «уверенно» захватил верхнюю нитку необходимо, чтобы возле ушка иглы образовалась петля, в которую он и проходит, зацепляет ее и вытягивает. Вот поэтому, игла сначала должно опуститься вниз, а затем, немного подняться. При встрече с носиком челнока у нее уже должна сформироваться петля.

При пошиве грубых тканей, положения иглы (высота) у швейной машины Чайка часто сбивается. Отрегулировать его можно, если ослабить крепление игловодителя. На втулке, удерживающей игловодитель, имеется специальный крепежный винт. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, можно посмотреть, как регулируется положение игловодителя у промышленной швейной машины 1022, 22 класса.

настройка швейной машинки чайка 142м

Вышеперечисленные параметры регулировки подходят для всех модификаций швейных машин Чайка, Подольская и являются универсальными практически для всех швейных бытовых машин челночного стежка. Эти рекомендации можно использовать для ремонта швейных машин других марок, в том числе и современных бытовых швейных машин. Регулировки, приведенные ниже, применяются только для швейных машин типа Чайка.

8. Модели швейных машин Чайка имеют отличия в настройке челночного хода

Если установить вышеуказанные параметры взаимодействия челнока и иглы, установить иглу точно по центу, заодно и заменить ее, отрегулировать натяжение нитки, то швейная машина «Чайка» будет работать относительно нормально. Но, к сожалению, на этом ремонт швейной машины Чайка еще не окончен. Еще есть много других настроек, достаточно сложных и необходимых, связанных с регулировкой положения челночного хода по отношению к игле. Но не зазору между носиком и лезвием, а величиной захода носика за иглу. Именно в этом параметре и скрыта главная причина петляния нитки снизу строчки и столь редкостного явления для швейных машин, как обрыв нижней нитки. Сложность изложения данного материала в том, что практически на любую модель швейной машины «Чайка» инженеры предусмотрели свои особенности настройки данного узла и мало того, требующего большого опыта.

Мы намеренно не будем давать подробные рекомендации о том, как его настроить, поскольку их выполнить самостоятельно практически невозможно. Мастер наладчик опытным путем подбирает одно единственное положение носика челнока относительно иглы, варьируя между появлением трех дефектов строчки: петляние нитки, обрыв нижней нитки и обрыв верхней нитки.
Вкратце лишь отметим, что основное положение носика челнока регулируется по отношению к игле, когда она находится в левом положении, при левом уколе, выполняя строчку зигзаг. Пройдя мимо иглы чуть выше ушка, носик должен закончить свое движение и продвинутся дальше (влево) за иголку на 1-3 мм. Этот параметр 1-3 мм для каждой модели Чайки «свой» и именно от него и зависит, как будет формироваться строчка. Если челнок выходит слишком далеко за иголку он вытягивает лишнюю верхнюю нитку и появляются петли, если «не доходит» нитка может обрываться.

Для того чтобы изменить положение челнока (заход носика за иголку) найдите в крайней правой части вала, приводящего в движение челночное устройство, втулку-рычаг, соединенную с главным (верхним) валом. Ослабьте ключом крепление втулки, затянутое винтом М10 и немного проверните вал, удерживая его плоскогубцами. Другой рукой нужно удерживать маховое колесо.
Настраивайте швейную машинку Чайка так, чтобы при левом уколе и правом уколе (строчка зигзаг) носик челнока уверенно захватывал петлю с иглы в обоих этих положениях. Если машинка все равно будет иметь дефекты строчки, тогда обращайтесь к мастеру по ремонту швейных машин.


Настройка челнока швейной машины Чайка
Как устроен верткальный челнок. Возможные его неисправности и способы их устранения. Челнок швейной машины типа Чайка.


Ремонт швейных машин Подольск
Швейная машина Подольск со строчкой зигзаг точно такая же, как и швейная машинка Чайка. Поэтому ремонт и настройка этих машин практически ничем не отличается. Но у завода ПМЗ есть и другая модель швейной машины. Прямострочная швейная машина различных вариантов комплектации привода. Как выполнить ремонт такой швейной машины своими руками, подробно изложено в этой статье.

Шпулька для швейной машины
Швейная машина Чайка очень «чувствительна» к разным «мелочам». Если шпулька будет иметь зазубрины на стенках, плохо вращаться в шпульном колпачке, то это приводит к появлению дефектов строчки, а вы будет думать, что уже пора выполнить ремонт швейной машины. На самом деле, достаточно заменить только шпульку.


Какую купить швейную машинку
Современные швейные машинки можно разделить на 2 типа: электронные и электромеханические (Чайка и другие). Конструктивных отличий между этими типами швейных машин много, но основное, понятное всем — на электронных моделях домашние швейные машины выполняют операций неограниченное количество, из-за наличия электронного блока управления.

Устройство и настройка швейной машины
Начните ремонт швейной машинки Чайка с изучения ее устройства.

Изучите, как происходит образование челночного стежка. Разберитесь, какие детали машинки могут влиять на ее работу и проверьте, в каком они состоянии. И лишь после обнаружения предполагаемых неисправностей, приступайте к их настройке и регулировке.

Смазка швейных машин
Швейная машина Чайка способна работать без нареканий многие годы, если следовать инструкции по эксплуатации, где указано, какие ткани она может шить, как подобрать правильно иголку и нитку для каждого вида ткани. Старайтесь содержать швейную машину Чайка в чистоте и периодически смазывать. Тогда многие годы вам не понадобится ее настраивать и выполнять ремонт.

stroyvolga.ru

Швейные машины Чайка 134 и Чайка 132 М и Мальва 120.

Подробности

Принесли в ремонт, швейную машину Харьков! Внешний осмотр показал:

  1. Не правильно установлена — игла.
  2. Тугой ход — машины.
  3. Игловодитель — низко опущен.
  4. На игловодителе — не правильно установлен иглодержатель.
  5. Электродвигатель — не работает от педали.
  6. Ручной привод — клинит на полуобороте — не вращается.
  7. Транспортёрная колодка — касается челнока.
  8. Челнок, при провороте — касается прижимной рамки.
  9. На подшпульнике, отсутствует винтик — нажима пружинки.

На фото 1, швейная прямо строчная машина. Харьков. Вид с переди. Корпусом, машина похожа, на машинки Тула — (машина с зигзагом), Ржев и Волгу — (прямострочные) . Снабжена электродвигателем с педалью и ручным приводом.

Фото 1.

Прежде чем приступать к настройке машины — необходимо знать, где находится какая деталь, и её назначение!

В процесе настройки машины, не смог ослабить винтик, на хомуте игловодителя. В связи с этим, пришлось проивести частичную разборку верхней части рукава. Что бы вытащить рамку игловодителя, с игловодителем из поводка . Поводок соединён с кривошипом!

Главное не разборка — главное — работоспособность машины! Её полная настройка!

Поэтому сначала — знакомство с деталями машины:

На фото 2, цифрами показаны детали, внешней части — швейной машины.

  1. Платформа.
  2. Игольная пластина.
  3. Крышка доступа к шпульке.
  4. Рукав.
  5. Регулятор длины стежка.
  6. Регулятор Нажима Верхней Нити. (Сокращённо РНВН).
  7. Крышка доступа — к лампочке.
  8. Средний нитинаправитель.
  9. Винт — регулирующий положение иглы, в отверстии, игольной пластины.
  10. Нитепритягиватель.
  11. Верхняя крышка доступа, к главному валу.
  12. Верхний нитенаправитель.
  13. Винт с катушкодержателем (по вертикальной оси).
  14. Шпулемоталка.
  15. Рычаг — регулирующий подвод шпулемоталки, к маховому колесу.
  16. Маховое колесо.
  17. Электропедаль — с реостатом. Такие педали, (на фото 2, педаль от машины Тула) считаются самыми надёжными — служат долго).
  18. «Папа» — (Место крепления провода к педали)

Фото 2.

На фото 3, машина Харьков — вид с зади.

На этой машине, двигатель снят. Место крепления двигателя — прорезь в корпусе — показано стрелкой.

Фото 3.

На фото 4, вид машины с низу, без электро двигателя. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Защёлка поддона.
  2. Прямоугольная прорезь в поддоне — для выхода защёлки.
  3. Поддон.
  4. Табличка — паспорт машины.
  5. Переключатель лампочки.
  6. Место крепления, клемника распределителя — проводов.
  7. Вал — кронштейн.

Вал — кронштейн — передаёт движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.

Вал — это стержень, вращающийся на 360 градусов — вдоль своей, продольной оси!

  1. Редуктор.
  2. Прижимная рамка.
  3. Ремень со скобами.

Ремень со скобами — передаёт движение, через нижнюю шестерню («нижний барабан») — редуктору.

( В редукторе находятся:

  1. валы,
  2. втулки,
  3. шестерни.

В верней части — редуктора, находится отверстие, для заливки масла И 18 А (веретённое — старое название)). Необходимо залить — чайную ложку, (шприцом медицинским).

В этом редукторе происходит разделение — передачи движения — на два вала.

Верхний вал — эксцентричен! Он подымает и опускает транспортёрную колодку. ( Мал в диаметре) в связи с этим, заводом, предусмотренны металлические прокладки — под транспортёрной колодкой.

Нижний вал — это вал челнока.

  1. Челнок с подшпульником — он же шпульный колпачок и шпулька в нутри.

Фото 4.

На фото 5, показаны металлические прокладки — под транспортёрной колодкой. Толщина 0, 25 мм. 4 штуки.

Фото 5.

На фото 6, показана табличка поддона — » паспорт».

Фото 6.

Чтобы снять верхнюю крышку — нужно выкрутить винт (фото 2 № 13). И крышку поднять в верх!

На фото 7, внутренняя сторона верхней крышки. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Направляющая ось. (Стержень).
  2. Стопор проволочный.
  3. Резьба винта — показанного на (фото 2 № 13).
  4. Стержень катушкодержателя.
  5. Рычаг — регулирующий подвод шпулемоталки, к маховому колесу.
  6. Резиновый обод — шпулемоталки.
  7. Прорезь в крышке — для махового колеса.
  8. Винт крепления — верхнего нитенаправителя.
  9. Верхний нитенаправитель.

Фото 7.

На фото 8, вид на главный вал. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Места крепления, головок винтов — механизма — ручного привода.
  2. Маховое колесо.
  3. Ручей — укладывается клинообразный ремень. Профиль (0). 6 х 350мм.
  4. Пружина.

Пружина, одета на карболитовую втулку — с щекой. При включении в работу шпулемоталки, резиновый обод шпулемоталки, упирается в щёку карболитовой втулки и отжимает щёку в сторону махового колеса. На щеке карболитовой втулки — есть два окошка . Эти окошки, одеваются на два выступа «верхнего барабана», при отключении шпулемоталки. При отключении шпулемоталки — пружина — отжимает щёку — в сторону верхнего барабана. Пока щека, не оденется на выступы — рабочий ход главного вала — не включается!

  1. Пластиковая втулка.
  2. Ремень со скобами. (На верхнем » барабане»).
  3. Главный вал.
  4. Рамка направляющая — главного вала.
  5. Винт — регулирующий нажим лапки, на ткань.
  6. Винты — крепления направляющей рамки — к корпусу рукава.
  7. Правая втулка — главного вала.
  8. Левая втулка — главного вала.
  9. Кривошип.
  10. Винт крепления — РНВН к корпусу машины.
  11. Рамка с игловодителем.

Фото 8.

В процесе настройки машины, не смог ослабить винтик, на хомуте игловодителя. В связи с этим, пришлось проивести частичную разборку верхней части рукава. Что бы вытащить рамку игловодителя, с игловодителем из поводка . Поводок соединён с кривошипом!

На фото 9, детали фронтальной части. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Нитепритягиватель.
  2. Игловодитель.
  3. Рамка игловодителя.
  4. Ось — хомута игловодителя. ( Ось, вставляется в нижнюю втулку — поводка).

При вращении главного вала — вращается кривошип! В кривошип — вставлена ось, На эту ось одета втулка. От этой втулки в низ идёт стержень,. Стержень оканчивается втулкой. Так вот стержень с двумя втулками — преобразует вращательные движения главного вала — в возвратно поступательное движение. И ось хомута игловодителя — заставляет «стержень — игловодитель», двигаться вверх и вниз. Стержень, с двумя втулками на концах — называется «поводок»!

  1. Винт в хомуте игловодителя.

Винт в хомуте игловодителя — ослабляют только при выставке игловодителя с иглой, относительно носика челнока!

  1. Отверстие в корпусе машины — для регулировки — стержня лапки, по высоте.
  2. Отверстие в корпусе машины — для регулировки — стержня игловодителя, по высоте.
  3. игольная пластина.
  4. Рычаг подъёма стержня — лапки.

Фото 9.

На фото 10, поводки разных машин.

Правило механики:

Чем больше диаметр кривошипа — тем длиннее поводок — тем на большую высоту подымется и опустится игловодитель (игла) — Тем сильнее сила, прокола материала, под лапкой!

Фото 10.

На фото 11, показан поводок машины Харьков.

Фото 11.

На фото 12, поводок машины Харьков.

Фото 12.

На фото 13, ручной привод, машины Харьков.

Фото 13.

На фото 14, редуктор ручного привода. Вид со стороны — махового колеса.

Фото 14.

На фото 15, винт крепления электродвигателя, к корпусу рукава.

Фото 15.

На фото 16, клемник — распределитель.

Это электрическая схема, для машин Тула и Харьков. На ней показано, как соединять провода, между электро деталями, этих машин:

  1. Вилка — вставляется в розетку 220 В.
  2. Нижнее подключение, одного из двух проводов, от вилки.
  3. Нижняя клемма — к ней подключается, два провода в скрутке:
  1. Провод от кнопки включения, лампочки.
  2. Провод от электро — двигателя.
  1. Кнопка включения лампочки.
  2. Электро — двигатель.
  3. Патрон лампочки. К нему подключается провод, от кнопки включения и провод отходящий от патрона на клемму № 11.
  4. Один из двух винтов. Винт крепления. Клеммника — распределителя, к корпусу машины.
  5. Педаль с реостатом.
  6. Нижняя клемма, ( слева) для подключения, двух проводов в скрутке:
  1. Второго провода — от вилки.
  2. Второго провода — от педали.
  1. Нижняя, средняя, клемма — подключение одного из двух проводов педали.
  2. Верхняя левая клемма, для второго провода, от патрона лампочки.
  3. Средняя, верхняя клемма, для подключения второго провода, электро двигателя.

Фото 16.

На фото 17, электродвигатель с клемником — распределителем.

Фото 17.

На фото 18, паспорт на двигателе. 18 Вт; 4000 об/мин; 1958 год.

Фото 18.

На фото 19, место крепления винта, через корпус рукава фото 3 (показаного на фото 15), к двигателю.

Фото 19.

На фото 20, переключатель двигателя, для смены напряжения со 127 на 220 вольт.

Согласно Википедии — к домам, подходило три провода, (три фазы) в каждом проводе, напряжение составляло 127 вольт. Но это годы перехода — со 127 вольт на 220 вольт.

Фото 20.

На фото 21, педаль эл. двигателя. Стрелка указывает на гнездо «папа».

Фото 21.

На фото 22, педаль. Вид с боку.

Фото 22.

Разборка:

  1. Вытащить двигатель из машины.

Перед началом работ, выключите из розетки! Напряжение 220 В, опасно для жизни! Для удобства, при замене старых, или при подключении новых проводов, необходимо выкрутить два винта № 7, те что в центре, клемника! А подключив провода, прикрутить, Колодку — распределитель на место!

Проверка электро двигателя:

  1. Согласно схемы показаной на фото 16, произвёл подключение проводов.
  2. Включив в розетку — вилку. (напряжение не выбило).
  3. При нажатии на педаль — двигатель ожил.

При отключении проводов от клемника — распределителя, обнаружил:

  1. Сломан шлиц, на винтике — в клемнике.
  2. Оборван, один из проводов, на питание двигателя.
  3. Медные провода, в тряпичной изоляции — изоляция рассыпалась.

В связи с этим, подключил новые провода!

На фото 23, вилка для розетки на 220 В и штепсельная вилка «мама» для педали.

Фото 23.

  1. Вынуть из машины ручной привод.
  2. Выкрутить четыре винта фото 8 № 10, крепления направляющей рамки — к корпусу рукава.
  3. Открыть поддон и стянуть в право, ремень со скобами, с нижнего барабана. Фото 4 № 10.
  4. По фото 24, ослабить винт. На него указывает красная стрелка. Этот винт упирается в нижний конус — опоры рамки игловодителя.
  5. Слегка постукивая по рамке игловодителя, в верх — выбить нижний конус фото 24.

На фото 24, вид на потрон лампочки.

  1. РНВН.
  2. Рамка игловодителя.
  3. Игловодитель.
  4. Винт крепления иглы, в иглодержателе.
  5. Иглодержатель.
  6. Игла.
  7. Стержень лапки.
  8. Лапка.

Фото 24.

  1. Выкрутить винт № 9 фото 2. На винте с внутренней стороны, две шайбы ( с их помощью выбирается зазор), между рамкой игловодителя и корпусом — рукава.
  2. Провернуть маховое колесо — так, чтобы при здвиге кривошипа, он с низу, не задел корпус рукава.

На фото 25, цифрами показаны детали, фронтальной части рукава.

  1. Две шайбы.
  2. Кривошип .
  3. Нижняя точка корпуса рукава.

Фото 25.

  1. Теперь сдвигаем в лево кривошип вместе с рамкой и маховым колесом в право.
  2. Слегка постукиваем по рамке игловодителя — чтобы вывести из зацепления — с поводком — ось, хомута игловодителя.
  3. Приподняв рамку с игловодителем вынимаем его из машины.
  4. Нужно ослабить винт на хомуте — для сдвига игловодителя с иглой, относительно хомута с осью.
  5. Хомут игловодителя — зажать в тисках — и керном, при помощи молотка — ослабить винт!

Главное не согнуть игловодитель! И не зажимать в тисках — ось хомута!

На фото 26, вид на хомут с осью, в рамке игловодителя.

Хомут и рамка, (по форме, (но не по размерам) такая же, как у машины Чайка).

Фото 26.

Сборка:

  1. На фото 9, показано вернее положение игловодителя и хомута игловодителя.
  2. Установить рамку с игловодителем, на верхний конус.
  3. Придвигая рамку с главным валом — проверить, чтобы на валу — было два ремня.
  4. Вставить, ось хомута игловодителя, в нижнюю втулку поводка.
  5. Вставить под рамку игловодителя — нижний конус.
  6. Закрутить четыре винта — рамки главного вала. (Фото 8 № 10).
  7. Подбить под рамку игловодителя, нижний стержень с конусом и зажать винт. (Фото 24 красная стрелка).
  8. Вращая маховое колесо — проверить свободу вращения — главного вала.

Если, сильно приблизить стержни с конусом, к рамке игловодителя — то будет тугой ход!

Настройка:

  1. Главная первоначальная цель — заставить работать синхронно иглу и продвижение материала!
  2. Привести в порядок челнок.
  3. Главная цель — заставить работать синхронно иглу и носик челнока.
  4. Настройка — прижимной рамки в паре с подшпульником.
  5. Главная цель — Заставить работать машину от ручного привода
  6. Настройка утяжки нитей.
  7. Установка электропривода.
  1. Порядок выполнения — заставить работать синхронно иглу и продвижение материала:
  1. Снять прижимную рамку — удерживающую подшпульник.
  2. Снять челнок.

На фото 27, игла вышла из материала и стоит выше лапки. А верх зубчиков транспортерной колодки, ниже верха — игольной пластины. (Это не правильное положение!)

Фото 27.

Если под транспортёрной колодкой, нет подкладок, то на отрегулировнной машине, верх зубчиков — будет ниже игольной пластины! (Смотрите фото 5).

На фото 28,

  1. Верх эксцентрикового вала.
  2. Низ эксцентрикового вала.
  3. Латунная втулка редуктора. (Левая).
  4. Низ иглодержателя.
  5. Вал челнока.

Подняв игловодитель с иглой — в самую верхнюю точку, нужно вращать — «нижний барабан» редуктора. Смотреть — на эксцентриковый вал — относительно левой латунной втулки — редуктора. В таком положении — одеть ремень со скобами — на «нижний барабан»!

Фото 28.

  1. Привести в порядок челнок.

На фото 29, челнок машины Харьков. Цифрами показаны — названия деталей — челнока.

  1. «Кончик»; «Остриё»; «Носик» — челнока.

«Кончик»; «Остриё»; «Носик» — челнока. Все эти названия, соответствуют одной точке. Она должна быть — острая, как остриё иглы. Заточку производят — плоским алмазным надфилем — с внутрнней части челнока. Внешнюю сторону, трогать надфилем — нельзя! ( Это приведёт к износу челнока). И челнок нужно будет выбросить — а машину сдать в металлолом. (Так как, трудно найти в продаже — такой челнок!)

  1. Пластина — «Ласточкин хвост» (моё название).

Цифра два, указывает на ребро пластины. По этому торцу — пластины, должна скользить верхняя нить (нить с иглы). На кромке — не должно быть:

  1. Следов от ударов иглы.
  2. Раковин,
  3. Острых кромок.
  4. Трещин,
  5. Царапин.

Все перечисленные дефекты, — (Приводят к обрыву и перетиранию верхней нити — во время шитья!) — надо обточить алмазным надфилем, затем по всей длине — прошлифовать наждачной бумагой № 0. И пройтись войлоком, с пастой ГОИ (Государственный Оптико-механический Институт).

  1. Дорожка.

Дорожка — это посадочное место — подшпульника! Вертикальные «стенки» челнока — являются ограничителями — положения неподвижного подшпульника, во время вращения челнока.

  1. Посадочное место челнока. Диаметр 7, 2 мм.

Фото 29.

На фото 30, челнок Харьков.

  1. Винт крепления, нитенаправительной пластины — » Ласточкин хвост».
  2. Пластина — » Ласточкин хвост».
  3. Челнок.
  4. Два винта крепления челнока, к валу челнока.

Фото 30.

  1. Заставить работать синхронно иглу и носик челнока.

Принцип работы — иглы и носика челнока:

  1. Игла прокалывает материал.
  2. Опускается в нижнюю точку.
  3. Из нижней точки, игла — подымается в верх.
  4. При подъёме иглы, из нижней точки — на 1, 2 — 1, 5 мм она должна пересечься носиком челнока.
  5. Носик челнока (в момент пересечения)- должен быть, в одной оси, с вертикальной осью иглы.
  6. Носик челнока (в момент пересечения) — должен пересекать — середину лыски иглы.
  7. Зазор между лыской иглы, и носиком челнока, (в момент пересечения, в одной оси) — должен быть 0,1 мм.

Сложность заключается в том, что нужно поднять игловодитель в верх, чтобы добраться до винта хомута!

Ослабив винтик, на хомуте игловодителя, можно опустить иглу ниже. (5- 10 попыток и у вас всё получится!). От этого звисит — захват носиком — нити с иглы!

На фото 31, момент встечи, острия челнока и вертикальной оси иглы.

Фото 31.

  1. Настройка — прижимной рамки, в паре, с подшпульником :

На фото 32, внутренняя часть подшпульника.

На эту ось, насаживается шпулька. В подшпульнике — нет винтика. Но для настройки, он пока не нужен.

Фото 32.

На фото 33, так подшпульник укладывается в челнок. В нутри подшпульника — шпулька.

Красной стрелкой — показано место установочного пальца, рамки подшпульника.

Фото 33.

На фото 34, подшпульник и шпулька.

  1. Посадочное место винтика, регулирующего нажим ленточной пружинки, на нижнюю нить.
  2. Ленточная пружинка.
  3. Выступающий кончик ленточной пружинки.
  4. В это отверстие, должна вставляться нить — прошедшая пружинку.
  5. Шпулька с нитью.

Фото 34.

На фото 35, рамка подшпульника в сборе.

  1. Винт, регулирующий положение — фиксирующей пластины.

При ослаблении винта, ленточная пружинная пластина — откидывается в право! Нужно установить замок вертикально — к рамке подшпульника! На угол в 90 градусов.

  1. Фиксирующая пластина.

Фиксирующая ленточная пружинная пластина — имеет прямоугольное отверстие — в него входит «зуб» установочного пальца — называют «замок».

  1. Установочный палец.

Если зазора — между установочным пальцем и подшпульником — будет мало — то при шитье с низу материала — будет петляние нитей!

  1. Пружинный фиксатор.

Внутренний изгиб — пружинного фиксатора — должен распологаться по центру подшпульника! И на 1 мм выходить в сторону подшпульника.

При установке рамки — внимание должно быть направлено — именно на лёгкое касание — этого изгиба — к подшпульнику! В таком положении винты зажать.

  1. Рамка подшпульника.
  2. Замок.

Фото 35.

На фото 36, нет вертикали — пружинного фиксатора.

Фото 36.

На фото 37, рамка подшпульника установлена на место.

Фото 37.

На фото 38, перекос рамки и подшпульника.

Из — за отсутствия вертикали, пружинного фиксатора, появился перекос.

Фото 38.

  1. Главная цель — Заставить работать машину от ручного привода.
  1. Устанавливаем на место ручной привод.
  2. Вставляем ручку ручного привода.
  3. Вращаем.
  4. Вводим в зацепление, малую шестерню, ручного привода с маховым колесом.

На фото 39, шлиц малой шестерни — ручного привода, ниже — верха паза, в маховом колесе.

Винты зажаты на максимум!

Вывод:

Нет соосности двух валов!

Фото 39.

На фото 40, шлиц малой шестерни — ручного привода, свободно входит в вертикальный паз.

Провернуть ручку ручного привода, очень тяжело!

Вывод:

Нарушена соосность двух валов!

Фото 40.

На фото 41, красными линиями — показаны места для спила — на редукторе ручного привода.

Таких мест на этом редукторе — четыре!

Фото 41.

  1. Настройка: утяжки нитей.
  1. Вставляем все крышки на место.
  2. Заправляем нить в иглу.
  3. Пробуем шить.

На фото 42, регулятор натяжения верхней нити — РНВН — в сборе.

Фото 42.

На фото 43, регулятор натяжения верхней нити — РНВН — в разобраном виде.

  1. Стопорная шайба.
  2. Пружина.
  3. Основание, с пазом под компенсационную пружинку.
  4. Стержень — толкатель.
  5. Тарелочка.
  6. Тарелочка.
  7. Шайба со шпонкой, одета на оси.
  8. Пружинка на стержне — толкателе.
  9. Клёпка — на стержне.
  10. Гайка.

Фото 43.

На фото 44, на основании, новая компенсационная пружинка.

Регулировки, регулятора натяжения, верхней нитки.

Как правило, компенсационная пружина, всегда оборвана. Чтобы её восстановить, надо снять верхнюю крышку (фото 1- № 14)и вывернуть стопорный винт, находящийся сверху, в передней стенке.( Фото 8 № 14) Если он заржавел и не отворачивается, залить в отверстие 5-7 капель растворителя № 647. Через 5 минут, винт свободно отвернется. Разобрать регулятор. Компенсационную пружину, можно сделать самому, из сталистой проволоки — диаметром 0,5 мм (Фото 44). Витки навивать против часовой стрелки. Внутренний диаметр витка — 14 мм, количество витков — 3. Диаметр оправки, для навивки проволоки, зависит от ее показателей.

Поэтому подбирать его, надо экспериментально. Ориентировочно он равен 9-12 мм. Опорой пружины, будет служить ее второй конец, загнутый под углом 90° и уложенный поверх всех витков в продольную прорезь цилиндра — основания регулятора. Цилиндр, плотно входит в отверстие рукава и сверху стопорится винтом. Таким образом, свободный конец пружины, выходит из-под зажатого второго конца и надежно опирается на него, не требуя никаких дополнительных опор и скоб. Крючок пружины работает на сжатие, снизу вверх.

Фото 44.

На фото 45, размеры основания.

Фото 45.

На фото 46, размеры стержня — толкателя.

Фото 46.

На фото 47, размеры оси — Регулятора Натяжения Верхней Нити — РНВН.

Фото 47.

Вставляем регулятор на место

При установке собранного регулятора, не забывать установить зазор, между толкателем и рычагом подъема лапки. Зазор регулировать, смещением регулятора, вдоль его оси. При опущенной лапке, тарелочки должны быть сжаты! А при подъёме рычага — стержня лапки — между тарелочками 0,5 мм, этого достаточно, для свободного хода — верхней нити.

  1. Установка электропривода.
  1. Двигатель, показаный на фото 19, перевернуть в верх ногами.

Переключатель двигателя, для смены напряжения со 127 на 220 вольт — должен быть в низу!

  1. На шкивок двигателя, одеть клиновой ремень.
  2. Двигатель — прикрутить к корпусу рукава (фото 3) — винтом, показаным на (фото 15).
  3. Установить на место, клемник распределитель.
  4. Ввернуть новую лампочку — с цоколем миньон , мощностью — 15 Ватт.
  5. Можно приступать к шитью.

Если обнаружили проблемы:

  1. с захватом нити;
  2. с пропуском стежков;
  3. утяжкой нити;
  4. обрывы нити.

— читайте статью заново!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о